А тепер поетапно.
1. Етап перший – характеристики батареї
Радянська система встановлювала загалом батареї МС 140, які за тих часів (одне ребро – має назву Секція), видавали всього 140 ватт тепла за час роботи при… УВАГА!! +90 градусів теплоносія, що подавався до них.
2. Етап другий - температурний графік
За Радянських часів Графік температурний був 130 на 90 (95) градусів. Це означало що при +10 на дворі в батарею мають подати +50 градусів. А якщо температура сягне нульової позначки то котельня має доставити до вашої батареї вже +70 градусів теплоносія, а при -18 градусів котельня переходила у режим +90 градусів і все (тобто існувало лише три режими роботи котельні при широкому спектрі температурного графіку. Це давало свої плюси та як не потрібно було постійно остуджувати та підігрівати воду, бо на оце все йшло набагато більше газу (палива іншого) ніж при встановленні чіткого рівня нагріву. Звісно коли було тепло ми відкривали кватирки, а коли було холодно нам було добре).
На даний час температура теплоносія, що подається до ваших батарей за самої холодної пори не перевищує +70 градусів, при цьому температурний графік використовується загалом 95 на 70 градусів для кліматичної зони 1, та 80 на 60 градусів для кліматичної зони 2 (Одеська, Миколаївська… області).
Це означає, що тепер тепло у вашу оселю подається не за +10 ззовні, а за +8 градусів повітря ззовні оселі. При цьому вода в батарею буде подана не +50 градусів а +40!
(це у кращому випадку, бо насправді котельні подають при +8 ззовні всього +37-38 градусів теплоносія)
Так чому ж вам холодно, якщо тепло вам подають і лічильник рахує гігакалорії «як треба»?
3. Етап третій – утеплення будинку
Мінрегіон (раніше всі Мінкомунхози та їх аналоги) разом з Кабміном почали дурити людей, що у випадку утеплення будинків витрати тепла зменшаться і для громадян буде економія. Тобто буде як в Раю – тепло й платити маже не потрібно.
Радянські будинки розраховувались для всієї території СРСР для зовнішніх температур
-35 градусів! Відповідно до цього обиралась товщина несучих стін з урахуванням матеріалу з яких вони виготовлялись. Якщо це була цегла, то товщина стіни, яка мала утримати тепло до +18 у квартирі (кутові +20) при – 35 ззовні, дорівнювала 45 сантиметрів без оздоблення (штукатурення, накладення плитки) Якщо це панель то товщина мала бути на 20 відсотків більше. (Це все збереглося в наших нормативах – ДБН, СНИПИ та інші)
Якщо ви утеплили будинок ззовні чи просто свою квартиру окремо (що є безглуздям!! як мінкомунхозу, так і мінрегіону, бо призводить до утворення грибка – смертоносного), то вам тепліше НЕ БУДЕ!!! Просто тепловики більше вкрадуть собі до кишені. А тепліше вам буде лише тоді, коли ваше утеплення призведе до зменшення розміру плати за тепло, тобто коли лічильник перестане крутити ті самі гігакалорії що крутив до утеплення. І воно так не буде, тому що тиск у системі однаковий і теплове навантаження всього будинку не змінилось при розрахунках оплати за тепло!
Відступив від теми, але вам потрібно зрозуміти що ваші стіни тримають тепло, і старі вікна тримають тепло, і вентиляція тримає і вхідні двері тримають тепло! Це все було враховано при розрахунку кількості секцій батарей у вашій оселі. А утеплення будинків робиться лише для того аби економити будівельні матеріали при будівництві новому, бо при утеплені можна товщину стіни несучої брати менше (коефіцієнт тут 0,6 - 0,8)
4. Етап четвертий - тепло-навантаження вашої квартири
Я назвав це так, а ви назвіть по-іншому: кількість секцій радіаторів, які забезпечать вас теплом.
Як це рахується? Дуже просто. Для старих будинків радянської пори формула залишилась стара.
На 1 метр квадратний площі квартири вам потрібно 100 Ватт тепла за годину ( при +90 градусів теплоносія – не забудьте цю цифру, яку вже навів двічі!).
Якщо у вас квартира 50 метрів квадратних то множите на 100 і отримуєте 5000 Ватт на годину тепла для квартири розміром 50 метрів квадратних.
І це ще не все.
Вхідні двері додають +200 Ватт, вікна +100 Ватт.
В мене кутова квартира тому кількість Ватт має бути збільшена на 30 відсотків та як я живу в 1ї кліматичній зоні та на 30 відсотків та як це кутова квартира.
Зробимо остаточні розрахунки в сторону тепловиків:
5000 Ватт на годину (за 50 квадратних метрів) додамо 30 відсотків (1500 Ватт) та потім ще раз 30 відсотків (1500 Ватт) = 8000 Ватт
Тепер додамо ще втрати на двері та вікно + 100 Ватт та + 200 Ватт (а у вас, якщо не кутова, то додавайте всі вікна по +100 ватт) = 8300 Ватт
Тобто для обігріву вашої оселі )кутової квартири_ площею 50 метрів квадратних потрібно 8300 Ватт тепла за годину
І це я нарахував з урахуванням кліматичної зони. Якщо не брати до уваги кліматичну зону то для розрахунку доведеться використовувати спеціальну формулу, що виведе нас на ті самі позначки а той може трохи додасть до кількості Ватт тепло-навантаження квартири.
Формула дозволяє порахувати потребу тепла при любій зовнішній температурі
Але суть питання, яке я вам хочу донести у іншому і тому я розрахував без формули але вірно.
В пункті 1 (вище) ми вказали що стара секція (радіатор) МС 140 бере всього 140 Ватт тепла в час при температурі +90 градусів теплоносія в ній. Але коли ви відчували +90 градусів у ваших батареях? Та ніколи, лише за Радянських часів і то навряд. Бо вже при +75-80 починається закипання води, з урахуванням тиску. Коли ви клали ганчірку на батарею в радянські часи, то вона горіла! Це означало що в батареї є +70 градусів! А як торкалися рукою і рука обпалювалась то було +45-50 градусів. А як ви приклали і рука ледь відчуває тепло, то там всього +37-38 градусів
Щоб порахувати кількість секцій поділіть загальні Ватт на Ватт батареї:
8300 Ватт : 140 Ватт = 59,28 секцій батарей, округлюємо у більшу сторону = 60 секцій батареї марки МС 140!
Якщо у вашій квартирі є 60 секцій батарей марки МС 140, то вам не буде холодно якщо до вас подадуть теплоносій температурою 37- 40 градусів і у вас кутова квартира (якщо не кутова, то не беріть для розрахунку коефіцієнт кутової квартири у 30 відсотків, а рахуйте (додавайте) лише з кліматичним коефіцієнтом (який теж 30 відсотків).
Підіть порахуйте скільки у вас зараз стоїть? Якщо це алюмінієві, то візьміть їх характеристики (200 Ватт, в залежності від розмірів секції) і отримаєте приблизно 8300:200= 42 секції батареї алюмінієві.
А що буде якщо температура зовнішнього повітря буде падати а температура теплоносія буде рости. Та нічого – вам просто буде тепло в оселі і все.
Чи будете ви платити більше – ні! Тому що, тепловики мають розрахувати швидкість подачі теплоносія у відповідності до збільшеної кількості радіаторів ваших квартир.
5. Етап п’ятий – заключний
а) Коли почали встановлювати лічильники тепла на багато поверхові будинки тепловики повинні (ПОВИННІ) були порахувати кількість радіаторі у квартирах та розрахувати нову їх кількість в залежності від знижених температурних графіків (90\70 чи 80\60).
тобто кількість ваших батарей була б збільшена! І тоді коли вони починають топити і надалі пр. мінусових температурах у вас було б тепло! А вони цього не зробили!
б) Крім того, збільшення кількості батарей додало б у розрахунки кількість теплоносія, але при цьому знизило б швидкість його руху.
Наприклад для дитячих садочків нормативи встановлюють температуру теплоносія всього +37-38 градусів! Для того, аби дитина не обпалилася. А як за такої температури досягнути тепла в помешканні при мінусових температурах?
А так: збільшують кількість секцій батарей відповідно до температури, яку потрібно підтримувати у помешканні (а це +20-22 градуси для дит. садочків), відповідно до середньої температури зовнішнього повітря для даного регіону та інших показників.
Виходить що батареями мають завішати всі стіни помешкання! І то є вірним! саме так і має бути, тоді в дит.садках та прирівняних до них, буде тепло. А як температура повітря почне падати, то тепловики не мають збільшувати температуру теплоносія, а мають збільшувати швидкість руху його по батареях. І саме за таких розкладів: багато секцій та низької температури - досягається тепло.
Якщо взяти наші багатоповерхівки, то збільшення кількості батарей у квартирах теж призведе до зменшення швидкості руху. Повинна призвести саме до цього. Але в нас тепловики ліниві та малограмотні, тому покращень не буде.
Як би я був Міністром регіонів, то я вдіяв би наступне:
- кожен будинок в Україні мав свій окремий вхід до магістрального трубопроводу, ніяких прохідних через весь будинок у сусідній.
- підібрано діаметр трубопроводів для кожного будинку в тому числі в середині будинків та квартир (подача та обратка в батареї). Всі ці діаметри будуть однаковими залежно від функції. Для цього довелося б встановити всім в будинку однакові батареї, аби прохідні діаметри в середині будинку не збільшували і не зменшували тиск в жодній точці.
- розраховано оптимальну кількість батарей для кожної квартири, при цьому приєднання батарей було б парне. Тобто в окремій кімнаті по розрахунках має бути 30 секцій батарей для підтримання оптимальної температури за теплої пори. Вони будуть з’єднані по 15 штук через крани. Підключили тепло осіню – всі батареї працюють та в оселі тепло. Температура зовнішнього повітря почала падати та впала до -5-10 градусів, половину батарей перекрили самі споживачі кранами, бо ми змушені будемо збільшити тиск в системі, або потрібно буде встановити на кожен будинок окремий циркуляційний насос, який буде взяту із магістрального трубопроводу гарячу воду пускати по колу з підвищеною швидкістю. тут є варіанти і всі вони потребують розрахунку.
- кожна квартира буде оснащена окремим лічильником тепла крім загально будинкового. саме за таких обставин не потрібно пломбувати батареї коли виникає потреба їх перекрити. споживач сам вирішить чи отримувати йому тепло та платити більше чи самому відключити частину батарей.
- на вході у кожен будинок відрегульовано тиск для кожного будинку окремо аби за годину вода робила лише один оберт при мінімальній температурі подачі теплоносія при виключеному циркуляційному насосі (за відповідним температурним графіком). Це робиться шляхом глухого заварювання вхідної труби, та поступовим свердлінням дірки в заглушці. Тут нічого нового нема так робить давно Росія. Свердлять починаючи 1 мм свердлом та до тих пір збільшують отвір з шагом 0,1 мм поки не буде досягнуто відповідної швидкості.
- Звісно буде скасовано корегуючі коефіцієнти як грабіжницькі – Держава винна у зубожінні народу і крапка! а Соціальна норма прийме стабільний вигляд.
- для чого тоді ви скажете існують засувки чи вентилі біля лічильника тепла? а для того, аби ви самі регулювали ту швидкість та тиск, які нормовано до вас дійдуть через дрібну щілину з вхідного трубопроводу.
Зрозуміло що відрегулювати постачу тепла можна по різному, за рахунок повернення газгольдерів та організації теплових пунктів на цьому паливі. Можна застосувати міні котельні на альтеративному паливі., можна встановити у квартирах буржуйки та використовувати відходи промисловості. Варіантів багато. Але одне точно що у вас сьогодні кількості батарей не вистачає і вся система в будинках не збалансована.
Крім того ваші лічильники тепла брешуть не у вашу сторону, а тепловики крутять воду по колу холодну! і все тому що від вас приховали – під час замовлення лічильника ви можете встановити мінімальну температуру за якої він буде рахувати і не використовувати ті лічильники які мають дві чи три системи обрахунків (тобто ті які не рахують між теплом-холодом та холодом-холодом) Лічильник має рахувати виключно між теплом подачі та теплом обратки.
Ось чому у вас в квартирах холодно!
Пам’ятайте, тепло дають не гігакалорії лічильника чи квадратні метри квартири, а ваші батареї, і ви несете відповідальність за вами спожите тепло, у вашій квартирі, не залежно, чи ви платите по загально-будинковому лічильнику чи ні! Солідарна відповідальність настає при розрахунку за опалення місць загального користування.
Кількість ваших секцій батарей повинна відповідати розрахунковій кількості! Тобто тепловики мають це перевіряти особисто і тому якщо у вашого сусіда кількість батарей більша за норму, то він і повинен платити більше, а не ви за нього по розрахункам лічильника тепла що у вашому будинку.
.gif)
